凡尔赛，我来了。

怕周末人多，就赶紧先去凡尔赛宫。M12到Concorde（协和广场）换M8 到Invalides再换C线。Invalides是一个比较大的中转站，现在还在施工，RER的C线有1，2，3，4等之分，每个目的地不同。去Chateau de Versailles是 C5 ，站台上停着两列火车，可能是出发的时间不同，所以有一个工作人员在招呼大家上车。从Invalides开出，两站后就是Charles de Gaulle Etoile（埃菲尔铁塔），过了这个站，RER就到地面上了，看圈数还在2圈，但是城市的时尚化程度已经有差异了，或者说，这里开始冷清起来。（至少靠铁轨的附近区域是这样）大概是半个小时后，C5 到达了目的地——Versaille Rive Gauche站。从车站出来，随人流过马路，一边找到i的标志，朝标志方向走过一个酒店左拐就到了Information，我走进里面，要了一张免费的示意图，（有中文的，我还要了一张英语的。）小姐很热情，不厌其烦地在地图上标出i的位置，看到我有通卡，画出我可以参观的区域和顺序。

售票处和入口处排队的人绝对不是以百为计算单位的，我走到旁边的团队入口，有个黑人兄弟热情地带我走到门里，真有些受宠若惊的感觉。偌大的凡尔赛宫如果没有介绍是无法领略的，我也租了一个解说器，随解说器中的示意从教堂开始我的旅程。印象最深的当然是镜厅了，著名的《凡尔赛条约》就是在这里签订，镜厅还处于装修的尾声，但已经开放了大部分，看看装修过程也是一次不错的体验，当然无数的房间和壁画已经让我目不暇接了，大凡国王也好，皇帝也好，王宫总是脸面。所以，越是有影响力的王留下的宫殿也就越豪华。不过，我总觉得王宫就是后之类的活坟墓。一个多小时后，我已经出得凡尔赛宫殿，进入花园区了。我找了一个地方，一边歇息一下，一边顺便午餐。

我坐在宫殿面向花园的阶梯上，遥看了好一会儿，也确认了自己的徒步路线后，开始我的参观：从阿波罗喷池开始，沿着中轴线向运河行进。方方正正的花园，方方正正的树丛，明珠般璀璨的喷池和有些年头的雕塑点缀其中。这所有的一切都无法让人不喜欢。而我居然也走到大小特丽亚农宫。如果刚才的花园尽现皇家风采，这里的风景和宫殿则可以用秀丽来形容。凡尔赛宫不可不来，不过，应该自己来，这种环境适合慢慢地享受，静静地体会。试想，如果想着有团队在外面等着自己，能尽心吗？游客很多，但是除了上厕所的时候，一般没有颐和园摩肩接踵的感觉。走累了，路边随时有石凳可以休息，还有游客自己开着电瓶车游览的，也有租自行车在花园里闲逛的，更有人在运河里泛舟的。

从凡尔赛宫出来，仍旧是C5到Invalides换M8，也到Concorde，但再换M1，到Charles de Gaulle Etoile（凯旋门）下车凯旋门也可以用通卡，登上凯旋门，可以清楚地看见下面以凯旋门为中心辐射出的马路，一直伸向远方。远处拉德芳斯的新凯旋门与之遥相呼应；蒙马特高地的圣心教堂就像一处地标在蓝天下白得耀眼（我在市中心高点看到的圣心教堂要比实地看到的圣心教堂庄严、干净。可能也是距离产生的美感吧。）就连荣军院的金顶也比埃菲尔铁塔抢眼。

在凯旋门上做了一个决定，趁时间还早去蓬皮杜艺术中心。因为，它关门的时间是晚上九点。从凯旋门坐M1到Hotel de Ville换M11到Rambuteau，看清出口示意出站，抬头就可以看见蓬皮杜的建筑，这个时尚的建筑让我无法评论，反正原也没打算多化时间在这里，只是心想能多看一个博物馆而已。但是，当我从二楼的进口上楼走入展馆后，我才真正意识到自己的浅薄，这哪是一个小时可以出来的建筑，是一个宝库，一个不可不去的艺术盛殿。在看了很多游记后，我曾经以为自己也不会对这个外表标新立异的建筑，颓废的近代艺术作品感兴趣。可是我错了，虽然我不是很懂毕加索的作品，也不对他的天价作品如何欣赏，再加上印刷上的色彩失真。但当我看到熟悉的康定斯基、马蒂斯等等的原作，那份惊喜、赞叹勾起记忆中的沉思，让我原以为已经忘记的学生时代的熏陶，一点一点聚拢，曾临摹过的作品才知道忽略的才是精华。结果，原来打算一个小时搞定的参观成了三个小时意犹未尽的探索。直到回到住处，人还处于兴奋状态，直向房东小G描述那些画家的作品，惹来他的评论：你蛮熟悉印象派的这些画家，接着直接发问：为什么他们叫印象派？我不知道自己的回答是否让他满意，但是，这种问题每个人的感受和答案虽不尽相同，但总是相似。

Rodin　Museum罗丹美术馆篇

罗丹，这个名字对任何略知欧洲艺术的人来说是一个太响亮的名字了。我是带着一种膜拜的心情前往罗丹美术馆的。从我住的Notre-Dame de-Lorette 乘地铁12号线，两站在Saint-Lazare换14号线，到Varenne站下，出站没多远就到了。

用的是Museum卡，所以，不清楚具体票价，用Museum 卡的另一个优势就是除登巴黎圣母院的钟楼外，其他任何景点都不需要排队等候，走的是VIP专用通道。
进入博物馆，先是一个展览——Rodin•The Japanese Dream。罗丹没有去过日本，但他喜欢日本的浮世绘，他的模特中也有日本艺伎。展出的有罗丹收藏的日本绘画，也有他的日本模特作品，速写、素描、雕塑等在这个展览上占有较多的比例。实际上，我认为东方艺术的抽象也是罗丹创作中体现意念，表达写意的一种启示。罗丹至死未完成的《地狱之门》，花费了他毕生的心血。离开这个展馆，就步入了带有一幢两层别墅的庭院。别墅前空地上，写意地堆着一些雕塑材料。很抽象的，像是等待着什么。别墅的一层、二层陈列着罗丹和他弟子的一些作品。我看见“C”——卡米耶•克洛岱尔，也是一位天才的雕塑家，但委身罗丹的身影下，世人几乎不识她的才华，她只能悲剧地生活在罗丹的阴影下，被埋没的才华就如同她真正的被世人遗忘符号，甚至在罗丹笔下以一个“C”来替代，而罗丹的日本艺伎模特却有一个名字被记录下来。看到她的作品，心情不由地有些压抑。

从别墅转出来，是一个法式标准的花园，那一片片绿色错综点缀着大地，在一条小径边开着一家咖啡馆——Le Jardin de Varenne。中午时分，里面有套餐供应，并附随一粒有他们名字的硬糖，我坐在店堂靠窗的桌上，伴着午时的阳光，隔窗看见花园里，静静地有游人在参观，罗丹的好些著名作品被放大安置在绿荫底下，我注意到一个小小的细节：在作品不远处，总有两个可坐可躺的木头椅子，可以让你细细品味。《雨果》前是这样……

在别墅的前面空地左侧，灰白色的底座上，《思想者》高高地俯视着众人，在安静地思考着……我既在哥本哈根的Ordrupgaard 看到过《思想者》的身影，也在奥赛美术馆等地见过，或许是高度的缘故，觉得这个大一些，以前一直不晓得居然有那么多的《思想者》“真品”！我在礼品店里选了一些书签，我特别喜欢这些优雅的装饰，即使明信片的信封——那白色精致的有凹凸手感的卡纸，一直是我的最爱。

桔园篇

很少有人会去桔园，也鲜少看见有人介绍桔园。而巴黎对我则是一趟艺术之旅一点也不为过。年轻的时候没有能力和环境，现在，已经不知道如何拿画笔了，却可以徜徉在艺术殿堂真的很让人感慨！

我的游记节选：
……我惦记着去桔园看莫奈的作品，于是搭地铁到了协和广场。出站，朝塞纳河的方向走，不到塞纳河左手边上左拐就到了。整个展厅的墙壁就是莫奈的睡莲主题。我第一次看见这么多的睡莲，蓝色的、紫色的、白色的、淡绿的、粉红的；一朵朵、一片片、一群群；在清晨的阳光下，在傍晚的晚霞中，在雨丝下，在雾水中，多姿多彩，千变万化。展厅是圆弧状的，几十米长的画卷连续在眼前呈环状冲击着视觉。我无法用语言形容当时的感觉，震撼之外似乎也有些不知所措。艺术实在是很难用语言表述的，有时只可意会，尤其是这样的大师作品。

巴黎圣母院篇

我的游记节选：

……抬头看那些翘在建筑外部的怪兽，原来是建筑的户外排水系统。雨水等户外屋顶上的水顺着屋檐流到怪兽的身体里面，然后再从怪兽的嘴里流出，非常实用，同时，这些怪兽又为整个建筑增添了不少装饰和美观。真的是等了一个小时，才轮到我看到售票的小房间，于是，登塔的路开始了。前一百级台阶应该没有什么问题，至于以后，反正走走歇歇也爬到了第一个平台。屋檐的角上有很多雕塑，有神话中的黑夜精灵，有各式的飞禽，不过由于看了很多的介绍，对它们呢太熟悉，反而见到了却没有什么感觉了。可以供人参观的是一条只能容一个人走的外墙，如果想象力丰富一些，的确可以认为自己有飞檐走壁的特长。这也是为什么要排那么长时间登塔队伍的原因。就在边走边想中我已经穿过连接两座塔楼的通道，这时候，雨果的《巴黎圣母院》中的钟楼还没有关门，低头走进两个并排的矮矮的木门之一，就进入了钟楼。那个通向屋顶的楼梯已经很破旧，吱吱嘎嘎地走上去，就是那口有名的钟，黑黝黝的不知道还能不能敲响。旁边有介绍，但我没能看懂。出了钟楼就是右边的塔楼，这里也是登顶和下楼的通道。因为这个原因，有一个工作人员用对讲机和地面、楼顶的工作人员联系，以免在只能容一个人宽的楼梯上上下撞头。




仰视建筑外的怪兽原来是建筑的户外排水系统

水上巴士篇

还是游记节选：

我的功课让房东小G也感叹，从他的家里出来，直接乘M12到奥赛的的乘船点买一张天票，用桔卡还可以省4欧元。

我在艾菲尔铁塔下站（BATOBUS是名副其实的水上巴士，所以用“站”比较贴切。）只见埃菲尔下面黑压压的一片人头，我是望（人）“洋” 兴叹。在艾菲尔下面用过午餐，就去对面的夏佑宫看艾菲尔的全景。这里是唯一可以在地面最近距离拍埃菲尔铁塔全景的取景处，由于功课到位，这里的参观一点也没有什么遗憾，老实说登塔实在不适合我。还在夏宫回来的桥上，就看见一艘游艇准备停靠艾菲尔站，加快脚步跟了上去。

第二次下船是圣日耳曼，走上码头穿过马路就是RUE BONAPARTE，不宽敞的街道两边是法式洋房，路过医药局，很喜欢那个建筑，看得出有些年头。碰到三个国人在找药店，我指点了方向后就又拐进了教堂。圣日耳曼教堂是我比较喜欢的，说不出理由，反正呢又一次进去，还坐了一会儿。后来才知道，圣日尔曼教堂的历史和知名度不亚于巴黎圣母院，它在巴黎教会文化上有一定的地位。对面的咖啡店曾经是名人们频繁光顾的休闲之地。凡是那些艺术家或者文豪们经常会在这些咖啡馆里静静地沉淀着成熟的思路。说不定你坐在了巴尔扎克曾经坐过的椅子上；又或者你的餐桌曾经是雨果用过……离圣日耳曼教堂不远的德拉克洛瓦博物馆的后花园就是某个历史时刻的停顿，我在取景的时候偶然发现那些桌椅都是固定的，苦于语言无法交流，但一想就明白了。

巴黎圣母院站，船停靠的是圣母院一侧的对岸，（这样表达会让人糊涂，实际上过了巴黎圣母院不远，塞纳河就拐弯分岔了） 走过桥就到了圣母院前的广场。圣母院什么时候都是排着长长的参观队伍，由于参观的人太多，显得有些嘈杂。写到这里，我想到了喜欢圣日耳曼教堂的理由。教堂就应该是安详肃穆清静庄严的地方，圣母院的名声太响，也破坏了这种气氛，在这种情况下，我当然没有久待，景点之所以成为景点，就没有了原来的味道。像上海附近的周庄、云南的丽江，凡此举不胜举。出得圣母院，没有直接去市政厅广场，而是继续沿水上巴士的路线走到下一站。这里应该是拉丁区了，感受一下却没有深入，然后继续坐船到市政厅广场下。在广场对面的塞纳河畔拐角咖啡厅小憩，看着眼前下了班往回赶的巴黎人，听着塞纳河边阵风吹拂的落叶卷起的声音，想想时间过得实在太快，六天居然也没有把巴黎看全，原来还想去圣米歇尔山的，就巴黎也是刚熟悉就要离开。想着起身回到市政厅站继续下面的行程。卢浮宫和协和广场就没有力气下站了，乔治五世桥是蛮想看，不过在塞纳河上看，好像更棒，所以，凯旋门也没有下站，直接到了铁塔。

自由行贵在自由二字，我一直以为非必要，实在不用暴走，静静地看，细细地品，你或者可以真切感受当地的风土、人情。没有了旅行社的走马观花，逢景点拍照的尴尬，游程变得细腻起来。当然，什么都要自己去安排也是劳累的，但是，至少其中的乐趣却是异常享受的